對于這幾位中國設(shè)計師來說，抹去“中國”的前綴，或許才是對中國設(shè)計師品牌最好的鞏固。

如果你有留意2017秋冬米蘭時裝周日程表，會發(fā)現(xiàn)3個新加入的品牌赫然在列，分別是Angel Chen、XU ZHI以及Annakiki。

他們都是由中國設(shè)計師創(chuàng)立的品牌，同樣也都是第一次在米蘭時裝周上舉辦新秀，但在他們各自的心中，米蘭都不是絕對陌生的地帶。

在大多數(shù)的媒體報道中，“中國”、“原創(chuàng)”，以及按時代劃分的年齡層被大量用來作為描述這些年輕設(shè)計師或品牌的前綴詞，而能夠在倫敦、米蘭這些時裝重地發(fā)表新作，亦成為最直觀的肯定或賣點——甚至，比他們的作品更為顯眼。

大約在2000年初期，當中國的時裝行業(yè)尚處在襁褓階段時，從“兄弟杯”等服裝設(shè)計比賽走出來的設(shè)計師的作品被大量生硬、符號性質(zhì)的中國元素所包圍，導(dǎo)致“中國設(shè)計師”一度成了帶有嘲諷色彩的稱呼。那個時候，盡管也有人咆哮著沖出國門的豪言壯語，但到頭來，卻也只是個鍍金的結(jié)果——更何況，鍍得還是一一層人造金。

時隔近20年，中國的時裝產(chǎn)業(yè)雖然還未達到發(fā)達狀態(tài)，但卻也不再是當年的貧瘠之地，當下的中國籍年輕設(shè)計師也已經(jīng)逐漸跳出了過去的麥田怪圈。盡管仍然頂著媒體給予的大同小異的定義，但相比一次次的重復(fù)描述、行文結(jié)束后的一個個句號，這些品牌的遷徙之路卻并不是意外驚喜，更不是純粹的鍍金之路。

采訪陳安琪時，她人還在上海，離前往米蘭還剩大約一天的時間。但在春節(jié)時，她已經(jīng)飛過一趟米蘭了。

陳安琪的品牌Angel Chen這次奔赴米蘭辦秀，是去年由業(yè)內(nèi)知名的公關(guān)公司Karla Otto的北京辦公室牽線，將其推薦給梅賽德斯奔馳主辦的國際設(shè)計師交流計劃。和陳安琪一同入圍候選名單的，還包括Ximon Lee等其他6位中國設(shè)計師，而官方的評委團則包括ELLE中國版首席內(nèi)容官曉雪、北京梅賽德斯奔馳銷售服務(wù)有限公司市場總監(jiān)王芳，Karla Otto創(chuàng)始人以及意大利國家時裝協(xié)會總裁Giusi Ferré等人。

Angel Chen 2017秋冬男女裝系列

“下了飛機就要忙casting(模特試鏡)”，陳安琪說。梅賽德斯奔馳負擔(dān)了整場秀的大部分資金成本，而Karla Otto則負責(zé)包括秀場制作、公關(guān)、音樂、模特、妝發(fā)造型等技術(shù)及人力環(huán)節(jié)——對于陳安琪來說，此次奔赴米蘭辦秀，并未在財力上給她帶來額外的壓力。

但評委給予的肯定，或者說遠赴米蘭的首秀，只是給予了陳安琪一個初步的機會，她希望借機能擴大品牌在意大利的市場。在此之前，米蘭著名精品買手店Excelsior是當?shù)匚ㄒ讳N售Angel Chen的店鋪。

Angel Chen 2017秋冬男女裝系列

為此，她已經(jīng)和意大利多個面料供應(yīng)商、制衣廠展開了聯(lián)系，就目前來看，她的收獲頗豐，當?shù)匾患颐媪瞎?yīng)商在看過她的設(shè)計手稿后，當即決定與之合作，這甚至可能超出了陳安琪自己的預(yù)期，因為和大多數(shù)年輕的獨立設(shè)計師一樣，由訂單量較小而遭到供應(yīng)、制作商的拒絕是他們面臨的主要問題。

目前，Angel Chen的產(chǎn)品，以8：2的比例分別于中國和日本制造，在包括倫敦Urban Outfitters、洛杉磯西好萊塢H.Lorenzo、東京Beams、日本伊勢丹報貨、連卡佛、D-Mop、I.T及棟梁、Hug等多家國內(nèi)外買手店出售。

面對不同國家、不同顧客群的喜好和身形，陳安琪制訂了合宜的配貨方案：“比如我們在日本合作的showroom里，主要展示銷售的是顏色較為柔和的款式，而不是平常會見到的顏色那么跳躍的款式，因為這是按照日本顧客的喜好而定的。到了香港，為了避免同時銷售我們品牌的零售商在款式上的沖撞，我們可能要給一件單品分別做4個不同的顏色;還有美國，由于我們的版型碼數(shù)是歐碼，所以還要針對身形較大的美國顧客重新定碼。”陳安琪說。

可見，相比國籍上的唯一性，陳安琪對于Angel Chen這個品牌的計劃，仍是以國際式的不封底容量為目標，在問到是否厭倦了被冠以中國設(shè)計師這個地域標簽時，她并沒給出直接的答案。在她看來，她不介意被外界附上何等的標簽，但若是未來能借自己之力，給予同樣來自中國的品牌和設(shè)計師一定提升的話，又有何妨?

Angel Chen 2017秋冬男女裝系列

作為傳統(tǒng)的時裝重地之一，米蘭并非一個善于吸納外來之力的存在，而意大利豐富的時裝、奢侈品歷史，也足以讓它保證自己的不可取代性。但不可否認的是，近年來，這種不可取代性、亦或是封閉，正因略顯疲態(tài)的時裝界而受到撼動。與此同時，中國亦成為眾多投資者、時裝業(yè)內(nèi)人士尋找下一個明星IP品牌的資源地，而對此，陳安琪用一個理想化的比喻表明了她對自己品牌的規(guī)劃：“未來想像 COMME des GAR?ONS一樣”——同樣的自主，同樣的獨立。

但這不意味著陳安琪拒絕在商業(yè)模式上做出嘗試：“有一些投資人找過我，但我想可能以副線產(chǎn)品去切合投資人對收益回報的要求比較合適，目前，我還是希望Angel Chen的主線能夠保持原本的基調(diào)。”另外她還表示，或許未來，可以以時裝品牌以外的項目，吸引投資人。

在Angel Chen 2016秋冬系列中，一件背面印著“天上天下，唯我獨尊“的風(fēng)衣在國內(nèi)掀起不小的話題，甚至險些成為爆款。而考慮到她較為直接刺激感官的年輕化風(fēng)格，目前業(yè)內(nèi)流行的即秀即買模式或許能更好地推動Angel Chen品牌進一步的擴廣，盡管這種模式背后牽扯到的生產(chǎn)、成本等問題，連規(guī)模較大的品牌都難以付諸現(xiàn)實。但陳安琪表示，一個采用即秀即買模式的膠囊系列正在成型過程中——作為較為折中的方式，推出膠囊系列的做法被包括Moschino等品牌采用。

和陳安琪同樣畢業(yè)自中央圣馬丁的陳序之，接受采訪時還在倫敦，緊鑼密鼓地為新秀做準備工作。不過，相比Angel Chen的夸張和鮮明，陳序之在倫敦創(chuàng)立的女裝品牌XU ZHI則內(nèi)斂許多。

繼參加過倫敦、上海時裝周之后，XU ZHI的新一站亦挪至米蘭。作為Giorgio Armani挖掘年輕設(shè)計師項目的新一員(去年9月，設(shè)計師歐敏捷創(chuàng)辦的RICOSTRU成為該參與項目中的首位國人，她的新秀亦會在此次2017米蘭秋冬時裝上發(fā)布)，直觀上看，他的作品和米蘭時裝周的整體氣質(zhì)更為服帖。如果按照現(xiàn)在以手機屏幕為主要媒介途徑來說的話，XU ZHI不適合小圖觀看，而是適于近距離觀察或者更大、更能凸顯細節(jié)的屏幕。

XU ZHI 2017秋冬女裝系列

按陳序之的話，XU ZHI面對的是27-35歲的女性消費群，而如果用一個比較籠統(tǒng)的概念去描述，那么穿Armani式的女人就像是XU ZHI的姐姐——亦或者，是那些將Jil Sander和XU ZHI混在一起穿著的女性。

陳序之的作品并非首次登陸米蘭。尚在圣馬丁求學(xué)階段，他和現(xiàn)為同名眼鏡品牌創(chuàng)始人的Percy Lau合作設(shè)計的一系列配飾曾在當?shù)劁N售過。去年，伴隨著2017春夏系列的出爐，陳序之和其他幾位中國設(shè)計師受米蘭時裝展會Fashion Hub Market邀請，將成衣作品帶到了米蘭。

XU ZHI 2017秋冬女裝系列

負責(zé)XU ZHI在中國內(nèi)地和香港地區(qū)業(yè)務(wù)的Tube Showroom的負責(zé)人之一Zemira將他引薦給意大利版Vogue的資深編輯Sara Maino，后者又把他推薦給Giorgio Armani。但陳序之坦言，由于自己的同名品牌是按照漢語拼音標識，所以西方人直到如今仍舊很難準確地對照其發(fā)音：“但他們會記得我的衣服——你就是那個在面料上做編織效果的品牌的人!”

XU ZHI 2017秋冬女裝系列 圖片來源：視覺中國

或許是出于1980至1990年代由英國和日本設(shè)計師等“外鄉(xiāng)人“進軍巴黎造成的地域軍團現(xiàn)象的執(zhí)迷，外界總是期待眼下中國新一代設(shè)計師能夠再現(xiàn)當年之景，無論是持幣觀望的投資者，還是享有業(yè)內(nèi)資源的行業(yè)人士，都虎視眈眈將其視為可以押寶的新大陸。陳序之并不想讓自己的品牌被局限在地域或者單一分類的框架中，他更看重的是作為設(shè)計者的思維精神。

這是一種過于理想化的表達嗎?還是陳序之對于這個問題的委婉解釋?但或許，這本來就不在他的考慮范圍中。

XU ZHI 2017秋冬女裝系列

目前，XU ZHI在包括中國內(nèi)地、香港、日本、非洲及埃及等國家的買手店中銷售，今年3月，上海芮歐百貨旗下的直營買手店Assemble by Réel還會為XU ZHI推出一系列特別設(shè)計的沿街櫥窗。

“Global Vision”(全球化角度)是陳序之對品牌發(fā)展的注腳，和陳安琪的訴求類似，“有機增長”是他的希望。目前，XU ZHI并未在意大利有銷售渠道，此次在米蘭的首秀，或許將是突破這一局面的分水嶺，雖然這也僅僅是另外一個開始。

而提到關(guān)乎品牌銷售和生存問題的新商業(yè)模式，陳序之表示他對調(diào)整時裝秀發(fā)布周期較為關(guān)注，這一做法由Vetements帶動，脫離傳統(tǒng)時裝周的發(fā)布周期，將新秀提前，目的是為了延長正價銷售周期。

和陳安琪、陳序之不同，2012年在深圳創(chuàng)立的Annakiki，此次奔赴米蘭，并非出于與其他品牌或機構(gòu)合作，是完全自發(fā)的行為。

Annakiki 2017秋冬女裝發(fā)布會后臺

去年，該品牌已以靜態(tài)展出的方式參與過米蘭時裝周，而以時裝秀的方式歸來，據(jù)Ananakiki的創(chuàng)始人兼設(shè)計師楊子表示，是出于意大利本地時裝業(yè)內(nèi)人士的建議：“Vogue和ELLE的編輯很喜歡我的作品，我們之前也和(當?shù)?這些媒體有過合作。”——在對方看來，舉辦時裝秀是必須的，是讓外界對一個品牌產(chǎn)生關(guān)注的最直接、也是最有效的手段。

對外溝通時，楊子會解釋自己是來自中國的設(shè)計師，但對標簽化的符號并不關(guān)注。

Annakiki 2017秋冬女裝系列 圖片來源：視覺中國

和紐約時裝周一樣，米蘭時裝周對于新加入的設(shè)計師品牌的評定標準之一，便是在國際媒體上的曝光率。不過，媒體的助力更多是敲門磚式的協(xié)助，至于到了未來的銷售環(huán)節(jié)，揚子稱，包括巴黎的Colette、米蘭的Antonioli，日本的伊勢丹百貨等多品牌集合買手店都對Annakiki表示出興趣。此外，楊子還透露，品牌已經(jīng)著手和一個名為“Tomorrow”的Showroom展開合作，但目前Annakiki的發(fā)展仍以直營店鋪為主，而其在意大利的首家專賣店，亦計劃于2018年開業(yè)。

Annakiki 2017秋冬女裝系列

陳安琪用“傳統(tǒng)”來形容自己品牌的發(fā)展，而陳序之和楊子亦對此有類似的想法。畢竟，無論起點在哪里，也無論對新市場的試探是有意還是偶然，“出走“或是國籍標簽，都遠遠不是重點。Marni新任創(chuàng)意總監(jiān)Francesco Risso在和Vogue的采訪中說道：“我不太會按照地域去劃分時裝界，比如美國時裝、意大利時裝，法國時裝這類的概念。”這位出生在意大利撒丁島上的設(shè)計師，先后曾求學(xué)于佛羅倫薩Polimoda時裝學(xué)院、紐約時裝學(xué)院(FIT)以及倫敦中央圣馬丁三所知名專業(yè)院校。

而同期出爐的新一屆LVMH Prize年輕設(shè)計師大獎的入圍名單對此也有一定提醒意味。相比過去，本屆僅有一位中國臺灣設(shè)計師進入候選名單。對此，BoF時裝商業(yè)評論在相關(guān)報道中，稱“今年沒有一位大陸設(shè)計師入圍，讓人倍感意外。”

時代賦予中國年輕設(shè)計師的紅利并不會持續(xù)不斷地涌現(xiàn)，好在這次走上米蘭時裝周的幾位，已經(jīng)直接或間接地渡過了這一階段。對于他們來說，抹去“中國”的前綴，或許才是對中國設(shè)計師品牌最好的鞏固。